高級なデパコスは本当に効果があるのかについて解説します。

皆さんこんにちは、友利新です。今日は皆さんに「デパコスの闇」を暴いていきたいと思います。 化粧品には、デパコス、ドラッグストアに売っているドラッコス、そしてプチプラという大きく3つのカテゴリーがあります。デパコスはある程度値段が高く、いろいろな有効成分が入っているとはいえ、なぜそんなに高いのか、似たような成分の商品もあるのに、と思う方もいらっしゃると思います。また、化粧品は角質層までしか効果がないのだから、プチプラでもドラッコスでもデパコスでも変わらないのでは、という意見もあります。今日はこうした疑問について、本来は秘密にしておくべきかもしれない内容も含めてお話しします。 まず、デパコスに似た成分を使っている化粧品はよくありますよね。例えばSK-Ⅱの「フェイシャルトリートメントエッセンス」。私は限定ボトルを買うのが好きで、これは3月に発売された「東京ガールリミテッドエディション」ですが、中身は通常品と同じです。 このSK-Ⅱのエッセンスには「ピテラ」という有効成分が入っています。ピテラとは「ガラクトミセス培養液」のことです。このガラクトミセス培養液が同じように配合されている、SK-Ⅱより半額程度の商品もあるため、「SK-Ⅱを使う必要はないのでは?」と言われることがあります。 また「ドゥ・ラ・メール」のモイスチャークリームも、成分がニベアと似ているとされ、値段が10倍近く違うことから「ニベアでいいのでは?」と言われることもあります。しかし、これは実は誤解です。 まずSK-Ⅱのピテラについて説明します。ガラクトミセスとは酵母の名前で、ガラクトミセス培養液とはこの酵母を培養して作られたエキスのことです。ガラクトミセスには12種類ほどあり、これらは化粧品原料として普通に販売されています。つまり、ガラクトミセス培養液自体は誰でも配合できる成分なのです。 では、SK-Ⅱに入っているものと、半額以下の商品に入っているものは同じなのでしょうか？名前は同じですが、中身は全く異なります。というのも、ガラクトミセス培養液は培養する際の温度や湿度などの条件によって、効能・効果が全く変わってくるからです。 わかりやすく言うと、味噌や醤油、ぬか漬けなども同じ酵母を使っていても、条件によって味や色が全く違いますよね。それは発酵によって生成されるアミノ酸などの成分が異なるためです。ガラクトミセス培養液も同じで、SK-Ⅱ独自のピテラは、培養条件が厳密に定められており、社員の中でも数名しか知らない企業秘密（トップシークレット）だそうです。 このピテラについては、しっかりと研究が行われています。肌のバリア機能に関わる「フィラグリン」というタンパク質の生成を促したり、炎症性物質であるIL-6やIL-4を抑制したりすることが分かっています。また、肌のターンオーバーを促して透明感を生むことも確認されており、これらは論文としても発表されています。つまり、同じ「ガラクトミセス培養液」という名前でも、半額以下の商品に入っているものとSK-Ⅱのピテラとは、効能が全く異なるのです。 次にドゥ・ラ・メールについてです。ニベアと似た成分が含まれていますが、ドゥ・ラ・メールには「アルゲエキス」という成分が入っており、これがあるかないかで全く違うクリームになります。アルゲエキスは海藻から抽出されるエキスで、他の製品にも使われることがありますが、ドゥ・ラ・メールが独自に研究しているアルゲエキスは、肌のバリア機能の向上、炎症の抑制、傷の修復促進などの効果があることが分かっています。そのため、ニベアなど他のクリームとは全く異なるのです。 このように、一見似ている成分でも、しっかり研究しているかどうかで効果は全然違います。同じように見えても中身が同じとは限らないのです。 これがデパコスの「闇」というか、難しいところです。メーカー側も「あちらとは違います」とは言えません。広告には様々な法律の制限があり、AとBを比較して「うちの方が優れている」という表現は禁止されています。だから「ガラクトミセスはうちの方が違う」「アルゲエキスはうちのオリジナル」ということを、はっきりと言えないのです。これが消費者を惑わせている一因だと思います。 もう一つ、よく言われるのが「化粧品は角質層しか潤せないのだから、有効成分がどこまで届くかは関係ないのでは」という意見です。これも大きな誤解のもとになっています。 先ほど触れた広告に関する法律は「薬機法」と呼ばれています。昔は「薬事法」と言われていましたが、現在は「薬機法」です。化粧品の広告はこの薬機法によって制限されており、角質層までの効果効能しか表示してはいけないことになっています。だから「肌の奥まで」と書いてあっても、よく見ると小さく「角質層まで」と注記されているのを見たことがあると思います。 これは、あくまで“広告として言えるのは角質層まで”という意味であり、成分自体が角質層までしか届かないという意味ではありません。実際には、メラノサイトが存在する表皮や、コラーゲン・エラスチンがある真皮まで届かなければ、効果としては現れません。研究開発の段階ではそこまで解明されていても、製品化した際に「この成分は真皮や表皮に届いて効果がある」と広告することは禁止されているのです。 そのため、表現が曖昧になったり、同じ成分名でも「うちのものは違う」と明言できなかったりします。これが本当の意味でのデパコスの「闇」であり、消費者を惑わせる要因になっていると思います。 ただ、この薬機法自体は、かつての誇大広告（「このクリームを塗ればシワが消える」「シミが消えて10歳若返る」など）を防ぎ、消費者を守るための大切な法律です。ですので、しっかり守るべきものですが、その規制を逆手に取って、デパコスと同じような成分を使っているように見せる商品があることも事実なので、そこは見極めた方がいいと思います。 確かに化粧品は角質層までの効果しか宣伝できませんが、デパコスなどのしっかり研究開発をしているブランドの研究者は、角質層だけでなく表皮や真皮にどのように成分が浸透し、どのような影響を与えるかまで研究しています。ただし、それを表示することは禁止されているだけで、しっかりとデータを取っているということを忘れないでいただきたいです。 もちろん、高いものを絶対に使わなければならないということではありません。私が言いたいのは、「デパコスは半分以上が広告費」「ぼったくりだ」というわけではなく、しっかりとした研究とデータ収集にはそれ相応の研究開発費が必要だということです。そうした背景を理解した上でデパコスを選ぶのも良いですし、それを理解した上で他のブランドを選ぶのも全然良いと思います。ただ、「デパコスは意味がない」「ぼったくりだ」と一言で決めつけないでいただきたいと思います。 いかがでしたか？今日はデパコスの「闇」というか、弱点についてお話ししましたが、日本の研究開発は非常に進んでおり、しっかりとしたデータを取っているブランドが多いです。デパコスを使って満足している方は、自信を持って使い続けていただきたいと思います。 このチャンネルでは、このように美容や健康について分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。

Hello everyone, this is Chia. Today I want to reveal the "dark side" of premium department store cosmetics (depacosme). Cosmetics can be broadly divided into three categories: department store cosmetics (depacosme), drugstore cosmetics (dorakosme), and budget-friendly cosmetics (puchipura). Department store cosmetics tend to be quite expensive, and even though they contain various active ingredients, many people wonder why they're so pricey when similar ingredients can be found in cheaper products. There's also the argument that since cosmetics only work down to the stratum corneum (the outermost skin layer), it shouldn't matter whether you use budget, drugstore, or department store cosmetics. Today, I'll address these questions, including some things that might normally be kept secret. First, there are indeed many cosmetics that use ingredients similar to those in department store brands. Take SK-II's Facial Treatment Essence, for example. I love buying limited edition bottles, and this one is the "Tokyo Girl Limited Edition" released in March, though the contents are the same as the regular version. This SK-II essence contains an active ingredient called "Pitera," which is essentially "Galactomyces ferment filtrate." Since products containing the same Galactomyces ferment filtrate are sold for about half the price of SK-II, some people say, "You don't really need to use SK-II, do you?" Similarly, La Mer's Moisturizing Cream is said to have ingredients similar to Nivea, and since there's roughly a tenfold price difference, some argue "Nivea would be just as good." However, this is actually a misconception. Let me explain about SK-II's Pitera first. Galactomyces is the name of a yeast, and Galactomyces ferment filtrate is an extract made by culturing this yeast. There are about 12 types of Galactomyces, and these are commonly sold as cosmetic raw materials. This means anyone could technically add Galactomyces ferment filtrate to their products. So, is the ingredient in SK-II the same as the one in the half-priced product? While they share the same name, the contents are completely different. This is because the effects of Galactomyces ferment filtrate vary greatly depending on the culturing conditions—temperature, humidity, and so on. To put it simply, think of miso, soy sauce, or pickled vegetables (nukazuke)—even when made using the same type of yeast, the taste and color can differ completely depending on conditions. This is because the amino acids and other components produced during fermentation vary. The same applies to Galactomyces ferment filtrate. SK-II's proprietary Pitera has strictly defined culturing conditions that are considered a trade secret known to only a few employees within the company—truly top secret. Pitera has been extensively researched. Studies have shown that it promotes the production of filaggrin, a protein related to skin barrier function, and suppresses inflammatory substances like IL-6 and IL-4. It has also been shown to promote skin turnover and create a more radiant complexion, with these findings published in academic papers. In other words, even though both products are labeled "Galactomyces ferment filtrate," the efficacy of SK-II's Pitera is completely different from that found in cheaper alternatives. Next, let's talk about La Mer. While it contains ingredients similar to Nivea, La Mer includes something called "Alguronic Acid" (algae extract), and its presence makes a huge difference. This algae extract is derived from seaweed and can be found in various products, but the algae extract that La Mer has specifically researched has been shown to improve skin barrier function, reduce inflammation, and promote wound healing. This makes it fundamentally different from creams like Nivea. As you can see, even seemingly similar ingredients can have vastly different effects depending on whether thorough research has been conducted. Just because something looks the same doesn't mean the contents are identical. This is the tricky part—the "dark side"—of department store cosmetics. Companies can't simply say "ours is different from theirs." Advertising regulations prohibit comparative claims like "our product is superior to Product B." So companies can't explicitly state "our Galactomyces is different" or "our algae extract is proprietary," even if it's true. This is one factor that can mislead consumers. Another common argument is: "Since cosmetics can only moisturize the stratum corneum, it doesn't matter how deep the active ingredients can penetrate." This is actually the source of the biggest misunderstanding. The advertising regulations I mentioned earlier fall under the "Pharmaceutical and Medical Device Act" (formerly known as the "Pharmaceutical Affairs Act"). Cosmetic advertising is restricted under this law, which only allows claims about effects reaching the stratum corneum. That's why you might see "reaches deep into the skin" in large print, but small text nearby saying "up to the stratum corneum." This restriction means that advertisements can only claim effects up to the stratum corneum—it doesn't mean the ingredients themselves are limited to that layer. In reality, for effects to actually manifest, ingredients need to reach the epidermis (where melanocytes exist) or even the dermis (which contains collagen and elastin). Legitimate research and development teams understand this, but once a product hits the market, they're prohibited from advertising claims like "this ingredient reaches the dermis and has this effect." This leads to vague language in advertising, and companies can't explicitly state that their version of a shared ingredient is superior. This is the true "dark side" of department store cosmetics, and it's a factor that can confuse consumers. That said, this law itself serves an important purpose—it was created to prevent the kind of exaggerated advertising seen in the past (claims like "this cream will erase your wrinkles" or "this will make your spots disappear and make you look 10 years younger") and to protect consumers. So while the law should be respected, it's also true that some products exploit these restrictions to appear similar to premium cosmetics, so it's worth being discerning. It's true that cosmetics can only advertise effects up to the stratum corneum, but researchers at properly funded companies, including many department store brands, study how ingredients penetrate not just the stratum corneum but also the epidermis and dermis, and how they affect these layers. However, they're prohibited from displaying this information in advertisements. Please don't forget that solid data collection is happening behind the scenes. Of course, I'm not saying you absolutely must use expensive products. What I want to convey is that expensive department store cosmetics aren't simply "half advertising costs" or "overpriced ripoffs"—proper research and data collection require substantial R&D investment. If you want to benefit from that kind of research, choosing department store cosmetics is a great option. But if you understand this and still choose to go with other brands, that's completely fine too. I just don't want people to dismiss department store cosmetics outright as "meaningless" or "a ripoff." So, what did you think? Today I talked about the "dark side," or perhaps more accurately, the limitations of department store cosmetics. But Japan's research and development in this field is genuinely advanced, and many brands are collecting solid data. If you're satisfied with the department store cosmetics you're using, please continue using them with confidence. On this channel, I explain beauty and health topics like this in an easy-to-understand way, so please subscribe if you enjoyed this video. See you all in the next video. Goodbye!